Unterwegs in Ronse & Oudenaarde

Als „Schnellschützen-Bourgeoisie“ (Schietspoelbourgeoisie) bezeichneten die Einwohnerinnen und Einwohner von Ronse die Textilbarone, die Ronse zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt machten. In der Zwischenkriegszeit gab es in dieser Stadt mehr als 500 Fabriken und Webereien. Ihr Vermächtnis befindet sich im Must, dem Textilmuseum in der Nähe des Theaters Hoge Mote. Dort gibt Sie eine einzigartige Sammlung historischer Webmaschinen zu sehen. „Hier gibt es 40 Webmaschinen, die alle noch funktionstüchtig sind“, erzählt Isabelle, unsere Führerin. Um ihre Worte zu untermauern, bewegt sie den Schaft dreimal. Danach ist uns klar, warum Taubheit hier früher die Berufskrankheit war. Die prächtigen Häuser im Amsterdamer Art-Déco-Stil, die wir am nahe gelegenen Mouroitplein sehen, sind ebenfalls ein Erbe dieser wohlhabenden Textilherren. Sie wurden von jungen belgischen Architektinnen und Architekten entworfen, die sich von der niederländischen Hauptstadt inspirieren ließen. Bei dieser Form des Art déco liegt der Schwerpunkt auf einem kreativen Linienspiel mit Backsteinen. Bevor wir weiter in die Stadt fahren, kaufen wir im Hoge Mote zwei Smaakkaarten, Karten für einen kulinarischen Rundgang durch die Stadt. Der ideale Weg, um Ronse im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zahn zu fühlen. Denn was könnte mehr Spaß machen als eine Stadtführung, die mit kulinarischen Einlagen verbunden ist?

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Ein kurzer Spaziergang führt uns zur Basilika des Heiligen Hermes, wo die Reliquien des gleichnamigen Heiligen in der Krypta aufbewahrt werden. Die romanisch-gotische Architektur fügt sich zwischen 32 schöne Säulen mit Kohlblatt- und Würfelkapitellen ein. Ronse ist seit dem Mittelalter ein Wallfahrtsort für psychisch Kranke. Die Namen all dieser Pilgerinnen und Pilger wurden sorgfältig in das „Buch der Narren“ („Zottenboek“) eingetragen, das heute noch dort ausgestellt ist. In der Kirche selbst stehen wir vor einer lebensgroßen Statue des Heiligen Hermes. „Darf ich Ihnen den großen Wohltäter der Verrückten vorstellen, der die Anwohnerinnen und Anwohner in Ronse in Bewegung bringt“, sagt Isabelle. Um seine Gunst zu erlangen, musste man nämlich mindestens 25 km gelaufen sein, was für diejenigen, die in Ronse selbst wohnten, unmöglich war. So entstand der legendäre Fiertelommegang, der jedes Jahr nach Pfingsten stattfindet. Dabei handelt es sich um einen Rundgang durch Ronse oder eine 32,6 km lange Wanderung entlang der Stadtgrenzen. „Man nennt uns nicht umsonst die Narren von Ronse“, lacht Isabelle.

Von der St.-Hermes-Basilika aus gehen wir auf den Kleine Markt, einen schönen Platz mit einer Handvoll gemütlicher Cafés. Wir lassen uns mit unserer Smaakkaart auf der Terrasse des Café Memlings nieder, wo wir unsere kulinarische Entdeckungsreise mit einem Ronses-Aperitif aus Gin, Limette und Basilikum beginnen. Es ist die perfekte Einstimmung auf unseren Architekturspaziergang, der am Bahnhof beginnt, dem ältesten auf dem europäischen Festland. Im Jahr 1879 wurde er in Brügge abgerissen und hier Stein für Stein wiederaufgebaut. An der Pessemiers-Brücke überqueren wir das Art-déco-Viertel, wo sich die schönsten Häuser der Stadt gemütlich aneinanderreihen. Talentierte Architektinnen und Architekten ließen ihrer Kreativität freien Lauf und schufen wunderschöne gestufte Türrahmen, geometrische Glasdekorationen und anmutige Kunstschmiedearbeiten wie die Sonnenträgerin (Zonnedraagster) in der Leopold-Sturbautstraat. Ein absolutes Meisterwerk ist das gelbe Backsteinhaus mit den farbenfrohen Bleiglasfenstern des Architekten Jose Vandenbossche in der Saint-Sauveurstraat. Obwohl der Art déco die architektonischen Highlights liefert, gibt es auch andere Baustile, wie die Neue Sachlichkeit oder den Neobarock. Alle diese Häuser haben eines gemeinsam: Sie wurden in der Zwischenkriegszeit im Auftrag der reichen Schnellschützen-Bourgeoisie gebaut.

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Den kleinen Hunger, der uns inzwischen plagt, stillen wir im Eviedemment, einem Bio-Restaurant im Food-Tempel der Passage, der umgebauten St.-Martinus-Kirche. Wir tauschen einen Gutschein von unserer Smaakkaart gegen gesunde vegetarische Tapas ein, zu denen uns ein leckeres regionales Bio-Bier serviert wird. Zum Nachtisch essen wir mit unserer Smaakkaart ein Eis in der Schokoladenmanufaktur Dockers. Wir beenden den Stadtrundgang im Local Unique, einem der drei denkmalgeschützten Volkscafés in Ronse. Das Interieur mit Holzvertäfelung, großen Spiegeln, bunten Fayence-Fliesen und der entspannten Dorfatmosphäre katapultiert uns zurück in die Vergangenheit. Wir tauschen unseren letzten Gutschein der Smaakkaart gegen ein Maarkedaalse Tripel ein und plaudern mit den Stammgästinnen und -gästen. Wir gehören sofort dazu. Die ungezwungene Gastfreundschaft der Einwohnerinnen und Einwohner von Ronse ist eines der Highlights der Stadt.

Von Ronse aus geht es direkt in das riesige Wanderparadies der flämischen Ardennen. B&B Fiertelmeers, wo wir übernachten, liegt direkt an der Route „Das Dach der flämischen Ardennen“ („Het dak van de Vlaamse Ardennen“), einem 6 km langen Anstieg zum Hotondberg, dem höchsten Punkt Ostflanderns. Oben angekommen, genießen wir auf der Terrasse der restaurierten Hotondmolen ein atemberaubendes Panorama. An klaren Tagen kann man mehr als 100 Kirchtürme sehen. Unbeirrt geht es weiter mit der Muziekbos-Wanderung, die zur schönsten Wanderung in Ostflandern gewählt wurde. Zwischen den uralten Buchen herrscht eine geheimnisvolle Atmosphäre. Und der prähistorische Grabhügel, den wir beschreiten, liegt ein gutes Stück dazwischen. Kaiser Karl und Cäsar sollen hier einmal gewesen sein, und man munkelt sogar, dass Wagner sich hier zu seiner Oper Tannhäuser inspirieren ließ. Das sind natürlich alles Gerüchte. Tatsache hingegen ist, dass der Name „flämische Ardennen“ im Muziekbos das Licht der Welt erblickte. Es war der Dichter Omer Wattez, der bei der Besteigung des Geusenturms (Geuzentoren), überwältigt von der Schönheit der Hügellandschaft, ausrief: „Das hier sind die flämischen Ardennen.“ Nach unserem Kraftakt auf dem Hotond- und Muziekberg lassen wir uns kurzerhand im Restaurant Maison D, der Adresse in Ronse, verwöhnen. In der schlichten, aber warmen Einrichtung genießen wir einige kulinarische Köstlichkeiten.

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Ronse hatte seine Textilbarone, Oudenaarde seine Meisterweber. Ihre Kreationen können im verträumten Inneren der romanischen Tuchhalle bewundert werden. Auffallend ist die einzigartige Sammlung von Oudenaarder Verduren aus dem 16. Jahrhundert, Wandteppiche mit dekorativem Blattwerk, viel Grün und Blumen. Dafür war Oudenaarde weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Von der Tuchhalle geht es direkt in das Rathaus im Stil der Brabanter Spätgotik. Im Volkssaal mit Blick auf den Grote Markt sehen wir kaiserliche Fresken und massive Holzvertäfelungen, aber am meisten beeindruckt uns der riesige Kamin. Durch das prächtige Portal von Pauwel Vanderschelden betreten wir den Schöffensaal. Von den zahlreichen Gemälden blicken uns illustre Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte an. Wir laufen vorbei an Karl V., seiner unehelichen Tochter, Statthalterin Margarete von Parma und Ludwig dem 14. Auf dem Dachboden bewundern wir eine schöne Sammlung von Silberwaren, das andere Handwerk, für das Oudenaarde berühmt war: das Goldschmiedehandwerk.

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Von allen Protagonistinnen und Protagonisten der Stadtgeschichte ist Hanske de Krijger derjenige, der den Menschen in Oudenaarde am meisten am Herzen liegt. Dieser unglückliche Turmwächter schlief seinen Rausch in seinem Wachturm aus und ließ Karl V. unwissentlich vor den geschlossenen Stadttoren stehen. Karl V., der sich auf den Schlips getreten fühlte, ordnete an, dass der Tollpatsch – und mit ihm auch der Rest der Stadt – von nun an eine Brille tragen muss. Doch die Zeit heilt alle Wunden und heute stehen Hanske und die Kaiserkrone brüderlich auf dem Belfried. Oudenaarde hat nach Gent die meisten geschützten Denkmäler in Belgien, und das sieht man direkt. Wie echte Zwillingstürme ragen der Belfried – ein UNESCO-Weltkulturerbe – und die eklektische St.-Walburga-Kirche hoch über die Stadt. Im Schatten der Kirche befinden sich das klassizistische Fleischhaus und das spätgotische Haus der Margarete von Parma mit dem Baudouin-Turm aus dem 9. Jahrhundert, dem ältesten Gebäude der Stadt. Die Mächtigen fühlten sich häufiger gekränkt. Die Bernhardinerinnen, die das Liebfrauenhospital (Onze Lieve Vrouw Hospitaal) leiteten, hatten nach Ansicht des Papstes ein wenig zu viele weltliche Gewohnheiten und wurden aus dem Orden ausgestoßen. Eine wahre Oase der Ruhe ist der Beginenhof aus dem 15. Jahrhundert, der einst von den Geusen abgerissen wurde. Er wurde im Barockstil umgebaut und hat nichts von seiner Authentizität verloren. Am rechten Scheldeufer halten wir an der restaurierten Abtei Maagdendale und der Liebfrauenkirche von Pamele (Onze-Lieve-Vrouw-Van-Pamele-Kerk), unser Lieblingsdenkmal in Oudenaarde. Die subtilen romanischen Einflüsse, der Rundgang, die eleganten Ecktürmchen und die düstere, ruhige Atmosphäre im Inneren machen sie zu einem einzigartigen Werk der Scheldegotik. Wir beenden unseren Marathon der Denkmäler auf dem Grote Markt auf der Terrasse des Café Carillon, einem echten Bierlokal in einem der letzten erhaltenen Diephuisjes – einem speziellen Haustyp – aus dem 17. Jahrhundert in der Nähe der St.-Walburga-Kirche. Um 1900 gab es in der Stadt etwa 20 Brauereien, heute sind es nur noch eine Handvoll. Eine davon, die Brauerei Roman, ist die älteste Familienbrauerei des Landes und braut einige köstliche regionale Biere wie das Adriaen Brouwer (was für ein Name) und das Ename Tripel. Wir probieren sie beide und stoßen auf die Gesundheit von Hanske an, der von einer einsamen Höhe aus zusieht und sieht, dass es gut ist.

Erkunden Sie Oudenaarde auf dem Stadtrundgang

Genau wie Ronse kombinieren wir Oudenaarde mit einer Wanderung durch das 850 km lange Wanderparadies der flämischen Ardennen. Im nahe gelegenen Maarkedal machen wir die Z+-Wanderungen, zwei Rundwanderwege entlang von fünf Kunstwerken in der Natur, die auch als Bänke dienen. Wir wandern durch sanft gewellte Landschaften mit Maisfeldern, holprigen Kopfsteinpflasterstraßen mit Kapellen und Ausblicken, die uns manchmal vage an die Toskana erinnern, nur dass die Zypressen durch traditionelle flämische Kopfweiden ersetzt wurden. Die Bänke wie der „Bakstenen Tapijt“ („Backsteinteppich“) von Floris Vincke/Thijs Urban und „Deurnis“ („Tor“) von Jan Detavernier sind nicht nur schöne künstlerische Intermezzi, sondern auch Orte, an denen man ungestört die Landschaft genießen kann. Fakt ist, dass hier auch geklettert werden kann. Genauso wie auf dem Taaienberg, der auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Flandern-Rundfahrt jedes Jahr einiges abverlangt. Mit knurrendem Magen ziehen wir am Abend nach Etikhove und kehren bei De Zwarte Engel ein, einem entspannten Restaurant mit einer tollen Atmosphäre, wie überall in den flämischen Ardennen.

Ein Spaziergang entlang der Bänke mit einem Plus